我們喝茶的，基本上，都在做一件事。
「等候」。
最熟悉的等，就是泡茶時所需要的「等」─ 等煮水，等置茶，等泡著的茶，等著準備喝茶。這一連串的過程，都是在等中完成。可以說，茶不離等。
就從普洱茶講起，普洱茶所要等的時間，大概居於所有茶種之冠。甫製成的普洱們，唯有經過沃堆發酵的過程，和歲月的歷練，才有機遇成為茶中之茶。這期間的歲月，至少要經過十五年的沉澱，才有可能讓原本清猛的小普洱，昇華成人們所嚮往的「沉」年普洱。這期間等的心情，多的是期待，而不是無奈。
烏龍老茶等待的過程，心境頗似普洱茶，但過程卻和普洱大異其趣。普洱在「陳」，老茶在「鍛」。烏龍老茶，講究的是鉛錘火煉的能耐，本性不如生普洱的清猛，經過這「鍛」的洗禮，不只有陳，還有股禪的意境跟平靜。跟老普洱那成仙一般的滋味相比，各有所長，時常人難以取捨啊。
焙過頭的茶，也要一番等的功夫。這等的功夫，跟等其他如前所述的這些茶所要的「等」，是完全不同的。這種茶要等的心情，剛開始多半是無奈大於期待，失望大過於期望，恨鐵不成鋼，恨買之前怎麼沒試喝，恨這茶怎麼火味重到難以啟齒，恨白花花的錢就這樣沒了，真是「自作多情空餘恨」。
但身為喝茶的，能怎麼辦呢? 徒呼負負後，似乎也只能等了，等那可能會褪去的火味，和可能絕處重生的滋味吧。
而這些等，是當今輕氧化烏龍們所不可企及的。喝茶，當喝有等的茶才是。烏龍之所以為烏龍，和普洱之所以為普洱，正是歸功於那漫長的等，而不是當今金錢主義掛帥的速成綠烏龍和綠普洱。這些「綠」東西，有的只有名氣，和財氣；至於深度，和廣度，可謂棄之如敝屣，讓喝茶的見了，只能嘆息。
是故，好茶，一定要等。可以說，茶這件事，說穿了，就是等了。
或是說的唬人一點，禪吧。
好事總多磨，共勉之。
只是個簡短的感想，有關於泡茶的感想。
看了Jiro Dreams of Sushi 之後，感觸很深。其實要臻至完美的境界，道理很簡單，就認真兩字而已。如何把壽司做好，做到超越完美之不完美，其實就是不斷的認真，再認真。日復一日，沒有最好，只求更好。
學無止盡，頂點永遠是自己創造出來的。沒有頂點，就沒有侷限。
電影結束後，只有慚愧。近日泡茶，泡之心境，連專心都稱不上，頂多為泡而泡，為用而用，為飲而飲。失去了背後那認真的心境後，傲慢待茶，便開始漫不經心了。茶的滋味漸流於無力，無心，喝不到那該有的茶氣，有的只有茶湯，和形式。
Jiro 桑在與壽司相處時，那份細膩的耐心到底從何而生? 從烤海苔的講究，料理食材的精準，到遞上壽司的貼心，就像電影說的，每個環節連接起來，就像交響樂的形式一樣完美。泡茶這事，何嘗不該如此? 從燒水，沖水，入茶，暖茶，沖茶，出茶，這些小細節，輕鬆而不隨便，認真而不嚴肅，泡出來的茶才有意義啊。
每個動作都有其意義，Jiro 桑在準備壽司的時候，都賦予了每顆壽司該有的意義。我泡出來的每杯茶，也應該向Jiro 桑做的壽司一樣，都能有所會意。茶不達意，非茶也。
莫漫待。
當真是「莫漫待」啊。
該去泡茶了，認真地泡壺好茶，
水在飲料中，扮演著舉足輕重的角色，舉凡啤酒、威士忌等等，缺好水萬萬不可。唯獨化學飲料，譬如可樂，或如中國之許多假酒，便不在此列。
茶這東西，較為與眾不同之處，在於其「完成」之過成，不是由生產者執行的，而是由消費者 －飲茶人來完成。因此稱茶為自由的飲料，亦不為過。然而終端消費者在這最後的生產過程 － 泡茶中，最需要的，正如其他飲料一樣，就是好水。
上回的水注裡，Fiji 是當今最佳的對照組，其泡出來的茶甘甜，卻不至於過度華麗，可說是最適合泡茶的水之一。
今天仍舊以四瓶水來做比較，分別為Naya、Volvic、Iceland Glacial 和 Fiji。
Naya，汲取於加拿大魁北克，網站作的清新怡人。燒開試飲了一下，無任何特殊之處，後韻有點像Evian。感想貧瘠。
Volvic，法國火山岩濾過水。燒開後入口甘甜，舒適，滿口芬芳，頗有凌駕Fiji 的氣勢。
Iceland Glacial，水如其名，冰島來的水。水性和Fiji 頗為雷同，甘味相較於斐濟又更重。入口滑順。
Fiji 水性未有變動，圓潤依舊，輕回甘。
測試步驟與上次一樣，五至十克水，入一百克壺中。茶葉仍然是凍頂小種，個泡約四分鐘。
出水後待茶放涼了再作比較。
每泡茶葉投放量均相同。
每泡各兩杯，一半是我喝，一半是給另一個朋友Trenton 喝。
由右至左，第一對由斐濟先發。記得第一次水注對斐濟的評語是「平衡無暇、圓潤友好」，此次再喝，印象雷同，大致是使茶性甘甜宜人，明亮，將茶該有的個性完滿的凸顯出來。
第二對Iceland Glacial，泡出來的茶略苦，帶些攻擊性。
Volvic 泡出來的茶印象也沒多好，只記得茶湯亦是微苦。雖沒有像Iceland Glacial 那般的攻擊性，但對於此本人確實失望了些。
而最後一對Naya，這來自加拿大的甘泉，泡出來的茶卻是不堪入喉，總有股奇怪的異味緩洩而出。這水可說是毫無品飲的樂趣可言。
眾茶飲畢，Treton 對於水可影響茶之滋味驚訝不已，彷若發現了新大陸一般。
然而本人倒有些懷疑這次品水，是否因程序上的瑕疵，而造成如此劇烈的差異? 這個問題，只有下次再作測試時，才有答案了。本次水注，先於此作終。
最近，不，確切來說，是上禮拜，有一批遠客終於到了。好一陣子沒碰這部落格，一方面是因為瑣事繁忙，一方面也是因為和這批遠客「相處」的關係。
話說回來，這遠客真叫人等得膽戰心驚，深怕一有個甚麼萬一，莫名其妙不見了就慘了。不但無茶可寫，這無茶可喝，才是苦事。
因此當這箱子神奇地出現在家門口時，心中之激情龍騰虎躍，不可名狀。當下拆了，已昭天下 － 茶到矣。
茶葉這東西，跟葡萄酒有幾分相似。第一、二者皆為「農產品」。葡萄酒再怎麼神化，仍是個農產品無疑；第二、都有「風土條件」一說；第三、品評重點，都在其香氣，顏色，滋味上；第四、光說不練毫無益處，只讀不喝，就像學佛只讀不修一般，無益反有害；第五、需有「耐心」。
這兩事物的唯一差別，大概只差在台灣的烏龍們，缺乏法國葡萄酒那般迷人幻惑的行銷制度而已。
題外話，葡萄酒這東西我是真沒嚐過什麼「風土條件」的異同。坊間對於所謂「terroir」這一詞其實是個行銷術語這事實，亦是心照不宣。此處不多言了。
今日之「待茶」，會不得不扯上葡萄酒，和第五點之「耐心」有所關聯。葡萄酒這東西，在運送的過程中，風雨飄搖，多少難免會發生暫時性的質變。這點上，即便是真空包裝的茶葉，跟葡萄酒亦是類似的。
唯一讓這些質變消除的方法，似乎除了等待，還是等待了。圖中這隻貓不善等待，不是個模範的榜樣。
近日這批茶葉，再經過長途跋涉後的滋味，有些與預期中的差異不大，有些卻是和預料中大相逕庭，因此高下難斷。深怕一個魯莽的試泡，將抹煞了其真正的價值。是呼決定先放一陣子，靜觀其變。
山記京華(茶舍)之包裝煞是懾人。
佛法山的包裝相較樸實了些。
是故待茶待茶，似乎也只能以靜待之，待之以情，來待那殷切喝茶的心情吧。
這黑金仔茶，得來極為不易，首先價格高昂難攀，二是製程繁複，三是純粹因為身處美國之故。
去年因緣返台，一俄國朋友知悉，便託付了個買茶的差事。萬幸之下，覓得此茶，嚐過後只能用驚為天人來形容。又此茶來歷極為特殊，為凍頂頂尖茶師林當山所製，索價自是不斐。故僅攜回二兩之黑金仔茶，交差完事。然而黑金仔之滋味，卻是難以忘懷。
前陣子再和俄國朋友聚首，對方義氣十足，從波特蘭帶了這茶上來，有福共享之。
黑金仔茶便如其名，顆粒油亮結實，擲地有聲，如黑石子一般，著實令人目不轉睛。
求好心切，便燒斐濟之好水。席間有我那剛好自費城來訪的朋友，和陸續抵達的俄國佬們。大火閒聊，只聽俄語夾著英語聲此起彼落，好不熱鬧。
而我那帶茶上來的俄國朋友，也語帶玩笑地跟我說了幾天前，他如何將這稀有又昂貴的茶，輕輕鬆鬆地丟入一玻璃保溫瓶內沖泡，並與他人分享一事。
本人聞言自是大驚。當然，這茶是決計「不能」這樣泡的。由於茶粒緊實，水溫必定得夠，否則無法將其完全泡開。等待的耐性，自然也是必須的，方能讓茶性完全舒展。而其中之深韻況味，也只有坐下來，細細品嚐，方能悟得。
茶香在茶投入溫過的壺後，遞給大夥嗅聞。眾人一聞到那獨特的茶香，自是驚嘆萬分，直呼神奇。
第一泡，如前所言，茶粒尚未過水，湯色因而極淺。
眾人飲畢首泡，對此茶已有初步認識。
二泡後漸入佳境，韻味緩緩流露，頗具山雨欲來之氣勢。
三泡之後，湯色深厚，甘味喉韻傾巢而出，「黑金」本色亦得以完全嶄露。
黑金仔茶，茶氣敦厚，湯韻絲滑，甘潤，無苦亦無澀，在嘴中舌上自成一個境界。聞其香氣，頗似黑糖、咖啡、黑巧克力之綜合，卻吐露著一股芬芳之氣，煞是醉人。過喉後真可謂渾身舒爽，無入而不自得。
確是茶中之極品無疑。
喝著喝著，也不知多少無辜茶湯下肚，夜早已深沉，俄國佬們亦差不多是時候該各自散去。我那自費城遠道而來的朋友，也該回飯店休憩了。然而這黑金仔茶仍有數泡可取，今晚遂獨飲此茶而過，倒比吃人參果還爽快。
隔天忽悠爬起，檢視茶乾，依舊油亮油亮，放若昨夜沒事一般，一副尚未過水的模樣，令人不嘖嘖稱奇也難。
這黑金仔茶，實至名歸。以四葉評之，理當四葉無疑，且半點都不為過，葉葉值得，唯獨價甚高矣。
然而撇除價格不慮，此茶絕對值得一飲。總結一句，省吃儉用些，將錢用在這茶上，品之。之於任何人，愛茶不愛，無疑，都必將成為難忘且值得一在回味的寶貴經驗吧。
上周末和友人聚了一會，搞了個小茶會。因為經驗難得，生恐漏失，有所缺憾，故留此記。
茶前飲清酒，吃壽司。縱使茶翁之意不在酒，酒足兼飯飽，亦是樂事，不在話下。吃飽喝足，坐等主人燒水。
今日茶聚，重在聚首。即便茶性如何再好，至多是個陪襯，而非主角了。至少，一開始是如此作想。
茶席較隨性，不那麼拘謹，卻也讓泡茶這事更愜意了些。客主縱使談笑熱絡，整間屋子並未有何喧鬧之感，反隨日暮漸趨寧靜。
主人之品味，深受日本文化影響，從客廳，花園，擺飾，滑門無一不具。這大概是在美國五年來，見過最有文化的美國住家。
因此當主人取出一塊珍藏之普洱野生茶時，以柴燒壺泡之，個人也不感絲毫意外了。
在此之前，大夥已喝了不少青發酵烏龍，腹裡早已滿是茶水。然而這野生普洱之香氣，卻令人興奮不已。
此茶年齡尚青，約莫五歲。棗香柔順卻鮮明，渾然天成，又帶有野生茶特有之野生氣，絕不可等閒視之。至於湯色，由於室內晦暗不清，在此不述。
茶尚未入喉，便覺茶氣柔和，容易理解，卻有無盡深度可供回味，奧妙無窮。飲時不發一語，只為靜心聽茶。
數杯入喉，滋味奧妙，茶氣越趨強烈，未有緩和之勢。再而數杯，茶氣之強，已有難以駕馭之感，仿若茶中自有靈性，身上無一處不受之影響。
茶醉來得急而濃，後頸微微悶痛，似乎有氣凝聚不散。當下調和吐息，方覺緩和。
野生茶飲畢，茶乾倒出，棗香徘迴其間，實在難忘。
大夥又繼續喝著茶，換泡另一友人所帶之普洱。由於非本人所好，因此也不費時閒述。
眾人在茶香中漫天閒聊，聊個人經驗，聊日本佛教，聊西雅圖，至將近十點。時候不早，也是時候散去。當真是賓主盡歡，圓滿結束。向主人道謝完，眾人驅車而去，返回西雅圖的夜色中。
和著依舊在體內活動的野生茶氣，西雅圖夜該眠了。
墜入茶門這事，起於高山。
是歲年僅十八，心浮氣躁，不言可喻。偶遇高山氣，卻為絕倒。其氣花香奔放，入喉甘甜，不可名狀。
如今茶癮既增，高山之氣，發酵之微，已非所好。所癮之茶，非凍頂而不能及。然高山之悠然，滋味仍是甚妙。又因緣際會，自朋友處借得一茶，高山茶之最 － 大禹嶺。是故此注因緣而生。
連罐攜回，罐底烏黑，印有「太禹奇珍」題字。此茶本名「大禹」，入題字而成「太禹」，頗顯意圖超越「大禹」之氣勢。
茶舍名「永興茗茶」。座於台中，年過半百，名似其實。
「太禹」能否成「太」，而非大，便看此泡。瞧茶粒墨綠緊實，香氣醇青，儼然便是副大禹嶺之樣。
閒話說完，投茶約五至十克，燒斐濟之水，泡約莫五分鐘。
出湯。湯色青黃，香氣醇青，和當年的初識之茶極為相似，然發酵似又更青。這高山綠茶化之勢，已不可免，叫人扼腕。
茶湯固青，入喉醇韻卻遲遲不散，舒爽之至。高山之氣，醇淨甘雅，喉韻溫潤，有水準之上。
茶底葉綠肥大，清爽乾淨。唯獨發酵實在之輕，若有似無。若未加說明，旁人還道是哪來的綠茶?
茶試畢。喉間仍存有絲絲餘韻，久久不散。總言之，喉韻甘醇，雋永不俗，確為茶中佳品。此「太禹奇珍」，將大禹嶺之滋味忠實呈現，亦算不負其名了。
以四葉為評，此茶總值三葉，無論是茶人騷客，抑或是在家品茗，閒情之於，同此悠揚之氣，賓主盡歡矣。而「太禹」之名，撇除無驚喜之於，名副其實，足矣。
